Суббота, 22.06.2024, 14:16
| RSS
Меню сайта
Разделы новостей
Аналитика [166]
Интервью [560]
Культура [1586]
Спорт [2558]
Общество [763]
Новости [30593]
Обзор СМИ [36362]
Политобозрение [480]
Экономика [4719]
Наука [1795]
Библиотека [414]
Сотрудничество [3]
Видео Новости
Погода, Новости, загрузка...
Главная » 2009 » Апрель » 21 » Еркир моими глазами
Еркир моими глазами
00:20

Analitika.at.ua. ... Я проснулся на рассвете в карсской гостинице "Темел" и словно вновь очутился в мире снов и удивительных грез. Неужели я и впрямь  ночевал в Карсе, в одной из гостиниц родного Карса, по прихоти  жестокой судьбы с такой легкостью отчужденного от армянства?..

 

Накануне, пересекая грузино-турецкую границу, мы, как это ни удивительно, так и не почувствовали, что прибыли в другую страну. Наша группа, состоявшая из армян Диаспоры и Армении, по единодушному мнению, ехала на родину, в родной дом - хоть и плененный-отчужденный, но все-таки родной очаг. До Карса машина мчалась по бесконечным извилистым поворотам покрытого кое-где лесами исторического Тайка. На первой же остановке, где уже сильно чувствовалась близость Карса, я набрал горсть плодов с растущих  вдоль обочин кустов карсского шиповника кораллового цвета.

 

После завтрака бродим по старым кварталам Карса. Повсюду действительно бурное строительство, которое обрело размах  в последние годы. Видимо, с целью изменить состав курдского населения города здесь расселяют иммигрировавших азербайджанцев. А очень похожие друг на друга кварталы новостроек поглощают последние образцы  выстроенных армянами домов, и без того скудеющих день ото дня...

 

Вот знаменитая несокрушимая крепость Карса (над ней флаг Ататюрка), откуда открывается знакомая по фотографиям начала прошлого века панорама города: старая мэрия, мост Вартана, церковь Аракелоц, которая внутри уже превращена в мечеть, а сейчас уже и снаружи исламизируется – вся в строительных лесах... Интересно, что сделают со статуями двенадцати апостолов, изваянных вокруг купола?...

 

Для кого из армян не является мечтой и грезой, тоской и раной Ани?..  

 

Единственный раз я видел развалины Ани почти двадцать пять лет назад -  с советской границы. Это был незабываемый весенний день, когда, пробравшись с помощью советских офицеров  на нейтральную зону, я прямо-таки обомлел, увидев чудо - нашу тысячелетнюю столицу. Тогда гораздо больше было целых, сохранившихся церквей, и картина была неописуемо потрясающей...

 

Сегодня я впервые вступаю на заветную землю прославленной столицы. Вот через дверь Аваг (Старшую дверь) входим внутрь полуразрушенных-полувосстановленных могучих стен постройки аж смбатовских времен: мы словно в средневековом европейском городе... Символический миг... Напротив нас граница сегодняшней Армении – противоположный берег Ахуряна, где ясно видны с грохотом работающие в каменоломне машины, даже вьющийся из них дым... Сотовые телефоны работают здесь точно так, как в Армении. Мне хочется позвонить сестре, сказать, что мы только что вошли в Ани, но страшное волнение не дает говорить... И поговорить удается то ли с шестой, то ли с седьмой попытки ... И на этот раз волнуется сестра...

 

Опередив группу, я дохожу до церкви Тиграна Оненца на краю ущелья; турки называют этот разукрашенный фресками храм Нахшлы килиса (Узорная церковь). В полном одиночестве восхищаюсь чудесным строением, немного поблекшими красками сохранившихся наружных фресок и вдруг слышу за стенами  турецкий говор. "Наверняка внутри группа азербайджанцев", - думаю я, вспомнив, что недавно точно такая же, как наша, газель, но с азербайджанским флагом остановилась у ворот... Я вхожу, и выясняется, что там находятся турецкие архитекторы, включенные в группу реставраторов этой церкви. Они вежливо отвечают на мое приветствие по-турецки, равнодушно оглядывают мою сорочку с надписью "Армения", приобретенную в Ереване специально для этого путешествия, и продолжают свою работу...

 

Самым впечатляющим, однако, является Кафедральный собор. Это святилище, которому более тысячи лет, как будто вчера выстроено. Просто изумляешься, каким образом в такие далекие от современных строительных технологий времена нашим златоруким мастерам удавалось строить  такие "тысячу лет подающие голос" прочные соборы. В таинственной тишине зажигаем свечи, привезенные из церкви Ахалкалака, потом я пытаюсь вспомнить "Вардананц шаракан" Шнорали, а Астхик подпевает мне.

 

Астхик по профессии физик. Ровно 21 год назад с группой туристов  мы ездили в Нахиджеван, а сегодня по удивительной случайности вместе оказались в Западной Армении. Астхик узнала меня еще во время первого завтрака в гостинице "Берлин" в Гюмри. Вначале я удивился: где мы познакомились с этой женщиной, так похожей на армянку из диаспоры? Но тут же выяснилось, что родилась она в Аштараке, по отцу – ванка, и едет посмотреть именно Ван-Васпуракан...

 

Всю дорогу по возвращении из Ани и в последующие дни и месяцы меня не покидали сжимающие сердце образы разрушенного и полуразрушенного Ани – покосившийся храм Гагикашен, рассеченная  надвое церковь Спасителя, пока еще целая церковь Святого Григора Абугамренц... Покидая древний город, я посылаю моей коллеге, с которой мы обычно поем, когда собираемся компанией, знаменитую песню на слова  Ованеса Шираза "Увидеть Ани, потом умереть...", телефонное сообщение:  "Увидел Ани, могу умереть..."

 

Еще не опомнившись после Ани, мчимся в Игдир. Вот прочно прилепившийся к границе Армении Кохбасар, поселение Кохб, на территории которого виден один из двух знаменитых солерудников древней Армении, – с расположенными на косом склоне серо-зеленоватыми скважинами, а плодородное поле Сурмалу - словно близнец Араратской долины...

 

Обеду в Игдире мешает Рамадан. Руководителю нашей группы Ашоту Согомоняну не советуют останавливаться в этих краях, и мы, так и не увидев Цолокерт, некогда бывший армянским, едем в Баязет. К востоку от города воскресает на горе знаменитый Баязет – историческая крепость Даройнк, немного ниже нее – прославленный дворец Исхак паши, в котором явно воплощены традиции армянской архитектуры...

 

Солнце уже клонится к закату, когда мы добираемся до водопада Беркри. Восхищаясь водопадом, идем по качающемуся деревянному мосту в открытый ресторан на берегу ущелья. Зажаренная речная форель дополняет бурные впечатления дня, хотя самое впечатляющее еще впереди... В Беркри, который турки называют Мурадие, чувствуется близость Вана, и ощущение скорой встречи уже приятно сжимает наши сердца...

Первая встреча с Ванским озером –  на закате, у острова Лим.  И именно в этот момент из кабины водителя вдруг громко слышится песня "Поеду в мою Киликию", исполняемая так задушевно, с такой жгучей тоской... Девушки плачут навзрыд...

 

В гаснущих лучах заката озеро наряжается в сиреневые и фиолетовые тона, напротив Сипан – наша легендарная гора, вся доверху укутанная абрикосовыми лучами ванского солнца... Неужели это не сказка, неужели это райская страна Армения?..

 

Немного погодя мы в городе Ване, в нашей самой древней и самой славной столице. Боже мой, каким родным кажется мне этот впервые увиденный город... Так и хочется весь вечер бродить по улицам... С моими младшими друзьями, горше всех плакавшими по Вану, шагаем по его улицам и не можем насытиться. Нуне - из Гориса, Ануш – из Алаверди, обе учительницы истории. Они приехали, чтобы своими глазами увидеть безмолвных свидетелей нашей истории и рассказать своим питомцам. Нуне замечает в Ване нечто необычное: по улицам города ходят под руку, почти в обнимку...  множество парней.

 

Оказывается, в Ване живут полмиллиона курдов и около двадцати тысяч "скрытого" омусульманенного армянского населения... Ах, эти ставшие "чужими" ассимилированные армяне... Мы замечаем их почти на каждом шагу...  При виде их у меня возникает непонятное, необъяснимое, двойственное чувство... Никогда не подумал бы, что в глазах у встреченных на улице говорящих по-курдски или по-турецки людей я замечу какое-то непонятное близкое родство... Для их родителей и дедов единственной надеждой на спасение было принятие мусульманства. Но удалось ли врагу победить их, уничтожить стремление к свободе, национальную идентичность? Ответы на эти вопросы я частично получу через два дня -  в старом квартале  Муша... А в этот момент я покупаю для моих родных серебряные украшения в киоске  на Хачпохане - главной улице Вана, очкастый рыжий хозяин которого - омусульманенный  армянский ремесленник.

 

Сентябрь  2007 – февраль 2008,Карс – Ереван

Перевод с армянского – Анаит Хармандарян

Продолжение в следует

 

Артак ВАРТАНЯН

golos.am

Категория: Библиотека | Просмотров: 1120
Календарь новостей
«  Апрель 2009  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Поиск
Ссылки
Статистика
PanArmenian News.am Noravank.am Деловой Экспресс Настроение Azg
Любое использование материалов сайта ИАЦ Analitika в сети интернет, допустимо при условии, указания имени автора и размещения гиперссылки на //analitika.at.ua. Использование материалов сайта вне сети интернет, допускается исключительно с письменного разрешения правообладателя.

Рейтинг@Mail.ru